Блог

При строительстве, реставрации фасадов зданий часто используют кирпич в качестве отделочного материала. Его относительно высокая стоимость оправдывается прочностью, долговечностью и привлекательным видом без регулярного ухода. Кирпичным слоем можно закрыть практически любой материал – бревно, брус, газоблок, даже стену, сложенную из разных блоков. Еще под него часто укладывают утеплитель, выводящий точку росы ближе к наружной поверхности.

Чем отличается рядовой и облицовочный кирпич

Важно учитывать, что на рынке присутствует два вида кирпича – облицовочный и рядовой. Они сильно отличаются по цене и другим параметрам. При выборе варианта важно отталкиваться не от возможности сэкономить на строительстве, а от результата, какой требуется получить. Сложность заключается в том, что размер всегда одинаковый: одинарный, полуторный или двойной. Внешне по фотографиям отличие понять сложно. Преимущества облицовочного кирпича:

1. Поверхность без дефектов, характерных для рядового (трещины, сколы, выбоины).
2. Высокая морозостойкость, значение достигает класса F300 по сравнению с максимум F
3. Стабильные геометрические размеры, позволяющие выкладывать ровные ряды.

Особое внимание уделяется внешней вертикальной плоскости – она должна быть ровной от фундамента до кровли. Недостатки больше всего будут заметны по углам. При кладке несущей стены возможны отклонения, которые компенсируются отделкой. Еще отмечают равномерность окраски. Она влияет на внешний вид здания. Разные цвета используются для создания мозаики, определенного рисунка, соответствующего задумкам дизайнера.

Варианты облицовочного кирпича

Еще один плюс облицовочного кирпича по сравнению с рядовым – огромное количество расцветок и фактур. На выбор практически вся таблица RAL, можно составлять любые комбинации. Рядовой обычно выпускается только «красным» или «белым». В сочетании с однородной «геометрией» облицовка способна стать настоящим украшением дома. Тем более, е выпускают несколько видов, отличающихся внешним видом. Варианты:

1. Керамический.
2. Гиперпрессованный.
3. Клинкерный.

Они отличаются технологией изготовления, цветовой гаммой, фактурой. Например, второй вариант включает коллекции с рифленой поверхностью, в том числе имитирующей «рваный камень» или «под природный мрамор». Есть у них и недостатки. Так, клинкерный кирпич привередлив к кладке, низкое водопоглощение вынуждает ограничиваться пятью рядами в сутки. При эксплуатации будет ощущаться малая паропроницаемость, требующая большего внимания к вентиляции здания.

Как выбрать облицовочный кирпич

Первое, что рекомендуется продумать при решении, какой облицовочный кирпич лучше выбрать, это вид фасада. Есть выбор: фактурный, торкетированный, ангобированный или глазурованный. Вся поверхность должна быть выполнена один видом, чтобы сохранить дизайн. То же относится к размеру кирпича. Иногда комбинируют разные габариты, но чаще используют один, чтобы все ряды были ровными (по горизонтали). Чтобы упростить отделку фасадов выпускают изделия с закругленным тычком, радиус закругления которого бывает разным, со срезанным углом (или сразу двумя), с выступом и т.д. Есть даже волнообразные, радиальные, вогнутые лицевые поверхности. Рядовой всегда прямоугольный, с ним создать уникальный фасад будет сложнее, чем с облицовочным. Раствор для кладки тот же, но требования к соблюдению толщины выше (благо соблюдение «геометрии» упрощает задачу).

Ограждение приусадебного участка – один из основных элементов благоустройства территории у загородного коттеджа, дачи или домика в деревне. Оно указывает границу собственности, позволяет подчеркнуть идею ландшафтного дизайна. Выбор материалов богатый, например, если требуется капитальное сооружение, делают забор из газобетона. На него можно пустить остатки материала от строительства дома, хозяйственных построек.

Особенности материала

Строительство ограждений требует применения прочных, долговечных материалов. Сооружения такого типа делают «однажды» на много лет вперед. Здесь нет смысла экономить, чтобы регулярно поправлять ограду. Возникает вопрос, можно ли строить забор из газоблока? Да, он подходит для работ, только нужно учитывать его вес. Ячеистый бетон существенно легче кирпича, но все равно понадобится сделать качественный фундамент. Подробнее о применении:

1. Пористая структура блоков требует жесткого основания.
2. Подвижки грунта могут привести к появлению трещин и разрушениям.
3. Периодическое намокание опасно для материала.

Мастера понимают особенности газоблоков, поэтому обычно сразу делают ленточный фундамент достаточной глубины или ставят сваи диаметром 35 мм. Если есть сомнения в способности грунта выдерживать большой вес, из них строят только нижнюю часть ограждения или столбы, между которыми можно закрепить профлист, деревянный штакетник или ламели ДПК. Сверху газоблоки закрывают от дождевой воды.

Плюсы и минусы забора из газобетона

Преимущество ограждения из газобетона – относительно высокая прочность, долговечность. Еще отмечают скорость строительства. Высота каждого ряда составляет 400 мм, для забора высотой 2,5 м понадобится всего 6 рядов. При использовании специального клея можно укладывать каждый без паузы на его схватывание, как происходит в случае с цементным раствором. Ограждение получается глухим и отлично защищает придомовую территорию от ветра, талых вод. Толщина блока – минимум 200 мм, это обеспечивает отсутствие рисков деформации при большом количестве снега, ином типе нагрузки с обеих сторон. Привлекает владельцев коттеджей и пожарная безопасность. Такой забор не пропустит дальше огонь от загоревшейся травы, не доставит проблем, если захочется украсить его подвеской, светящимися декорами. К недостаткам относят технические особенности вроде гигроскопичности, хрупкости.

Что учитывать при строительстве

Избежать проявления минусов легко. Например, сразу залить качественный фундамент, чтобы он залегал ниже точки промерзания грунта. И не деформировался при морозном пучении, подвижках из-за изменения уровня грунтовых вод. Главное, рассчитать весовую нагрузку исходя из высоты и веса конструкции. Параметры каждого блока заранее известны, поэтому проблем здесь не возникает даже у новичков. Есть еще особенности:

1. Верхний слой газоблока желательно закрывать коньком из металла.
2. Поверхность материала можно обработать специальным гидрофобизатором.
3. Вертикальную плоскость глухого забора часто закрывают декоративными панелями.

Натуральный камень применяют редко, чаще используют пластиковые конструкции. Они бывают с разным внешним видом – имитация кирпича, гранита и т.д. Такое покрытие эффективно защищает от воздействия влаги и существенно увеличивает срок службы забора. Его можно быстро заменить на другое, если планируется изменить внешний вид или панели были повреждены.

Облицовочный кирпич предназначен для облицовки фасадов, строительства ограждений участков загородных коттеджей. Помимо существенного улучшения внешнего вида, материал защищает от внешних воздействий, т.к. обладает механической прочностью, стойкостью к влаге, ультрафиолету, другим природным факторам. В продаже имеются различные варианты: по цвету, фактуре и даже по размеру. Выпускают одинарные, двойные и полуторные кирпичи.

Зачем нужен полуторный облицовочный кирпич?

Стандартный размер полуторного облицовочного кирпича составляет 250х120х88 мм. Он немного толще одинарного, который имеет высоту 65 мм (с такими же габаритами в длину и ширину). Это влияет на вес и визуальное восприятие кладки. Хотя обычно речь идет о пустотелом кирпиче, ведь фасадная облицовка не является несущей конструкцией, укладывается на фундамент в дополнение к «основному» материалу. Преимущества полуторного кирпича:

1. Кладка осуществляется в полтора раза быстрее.
2. Соразмерно экономится кладочный раствор.
3. Меньше стоит единица стройматериала.

Обойдется дешевле и работа каменщика, которую часто оценивают по количеству блоков. Остается лишь выбрать внешний вид: цвет, фактуру, и закупать стройматериал. Важно учитывать, что размер кирпича надо учитывать еще на стадии проектирования, расчета объема. Потому что в высоту стен закладывается толщина как блоков, так и кладочного раствора. Вертикальных швов будет меньше по сравнению со строительством из одинарного.

Классификация

Существует несколько вариантов деления стройматериала на категории. Сначала стоит разделить полнотелые кирпичи, представляющие собой монолит, и пустотелые. Вторые имеют внутри от 4 до 13 отверстий, сквозных или глухих. На облицовку предпочтительно брать поризованные, они дают меньше нагрузку на фундамент. Пространство внутри увеличивает показатель теплоизоляционных свойств до 70%. Вариант классификации по сырью:

1. Керамический. Большой выбор расцветок, от классического красного до соломенного.
2. Клинкерный. Отличается от предыдущего большей механической прочностью.
3. Гиперпрессованный. По внешнему облику похож на природный камень.
4. Силикатный. Изготавливается из извести с песком, имеет белый, светло-серый цвет.

Последний вариант сильнее подвержен воздействию влаги, поэтому его используют реже. Обычно останавливаются на первой и второй категории благодаря относительно низкой цене при солидных эксплуатационных показателях. Стоимость отчасти зависит от фирмы-изготовителя, от фактуры на лицевой поверхности и цвета материала. В каталогах обычно представлен практически весь RAL-диапазон, включая голубой, зеленый, оранжевый или черный.

Особенности кладки

При кладке полуторного облицовочного кирпича важно учитывать несовместимость с одинарными и двойными блоками. Если пытаться составить микс, его придется резать или выполнять слишком толстые-тонкие кладочные вертикальные швы. При желании скомбинировать разные цвета лучше брать кирпич одинакового размера. В остальном отличий при кладке нет, используются те же схемы вроде готики, голландки, цепной, крестовой или фламандской. Облицовку желательно начинать по заранее выровненному основанию. Это поможет сразу задать горизонтальный уровень, останется лишь выдерживать его за счет применения «нитки» и проверки лазерным устройством. Последним периодически выверяют и «вертикаль». Все-таки на облицовку возлагается функция скрывать дефекты несущих стен, создавать идеальные геометрически, ровные стены. Последнее достигается еще и за счет связки с несущей конструкцией.

Разнообразие стройматериала иногда создает проблему, если покупатель не искушен в вопросах его выбора. Надо иметь определенный опыт, чтобы сходу определить, например, лучший кирпич для строительства жилого дома или бани. «Раньше» было проще, на рынке присутствовал только белый и красный варианты, причем стандартных габаритов. Современные технологии позволяют делать изделия разных оттенков, одинарного, полуторного, двойного размера.

Виды кирпичей

Наиболее важный способ классификации – кирпичи делят на строительные, облицовочные. Первые идут на несущие стены, внутренние перегородки, фундамент. Их отличает непривлекательный вид, но при повышенной прочности и долговечности. Вторые имеют ровную поверхность, правильную форму (точнее выдерживаются допуски). Их преимущественно и делают разноцветными, да еще и с различной фактурой лицевой поверхности, включая имитацию натуральных материалов. Подробнее о строительных кирпичах:

1. Керамический полнотелый. Монолитное изделие со стандартным размером 250х125х65 мм. Цвет красный из-за сырья, глины. Материал относительно тяжелый. Подходит для кладки внешних, несущих стен, цокольных этажей, подвальных помещений.
2. Керамический пустотелый. Изделия с 3, 11 или 14 отверстиями, глухими или сквозными. По сравнению с полнотелыми весят меньше, дают более эффективную изоляцию тепла и звука. Правда, за счет меньшей механической прочности. Цвет также красный.
3. Силикатный полнотелый. Материал, изготавливаемый из смеси извести и кварцевого песка, без термообработки. Цвет белый. По характеристикам представляет собой «микс» между двумя типами керамического. Подходит для строительства небольших объектов.

Можно еще упомянуть клинкерный и шамотный кирпич. Клинкер отличается высокой стоимостью при повышенной долговечности, морозоустойчивости, низкой степени водопоглощения. Перечень характеристик обуславливает назначение: мощение тротуарных дорожек, обустройство стоков для воды с кровли. Шамот представляет собой огнеупорную разновидность кирпича. Поэтому обычно используется при строительстве каминов, печей, дымоходов.

Какой кирпич лучше для строительства

Теперь ближе к выбору стройматериала. Чем массивнее будет здание и сооружение, тем будут выше требования к прочности основания и стен. Поэтому для фундамента желательно покупать кирпич полнотелый, керамический. Если воздействия влаги на конструкцию не предполагается, можно его заменить на силикатный. Пустотелый подходит только для легких сооружений, например, для дачи или бани, для обустройства внутренних перегородок внутри здания. Еще важно учитывать категорию прочности. Мастера сходу ответят, какая марка кирпича лучше для строительства дома. На возведение одноэтажных зданий обычно приобретают М100-М125, а на двухэтажные минимум М150. Если планируется работать с промышленным объектом, учитывают проектную документацию исходя из назначения помещения.

Газобетон – один из наиболее востребованных материалов для строительства зданий. Они обладают достаточно высокой прочностью при небольшом весе, позволяют сэкономить на утеплении стен, т.к. сами по себе имеют хорошие теплоизолирующие свойства. По ряду параметров газобетон схож с древесиной. Но он негорючий, не плесневеет при увлажнении, им не интересуются насекомые и грызуны, как происходит с деревом.

Что влияет на стоимость газоблоков

На рынке представлена продукция нескольких производителей. Это первый фактор, влияющий на цену одного кубометра материала. Каждый бренд имеет собственную ценовую политику, иногда разница заключается в ассортименте, выпуске разнотипных газобетонных блоков. Но ключевое все-таки относится к техническим параметрам, таким как размеры, прочность и плотность, наличие в массе добавок, пустот, заметно удешевляющих «кирпичи». Подробнее:

1. Технология производства – применяют автоклавное и неавтоклавное твердение. Первый вариант дает более высокую прочность, но обходится дороже второго.
2. Плотность – чем крупнее ячейки, тем легче блоки, лучше их теплоизоляционные свойства. Но снижается их механическая прочность.
3. Сортность – согласно ГОСТ 31360-2007 изделия делятся на группы по отклонению формы, линейных размеров, количеству повреждений ребер и углов.
4. Прочие характеристики – в список входит морозостойкость, стойкость к открытому огню и биозаражению. Чем выше параметры, тем дороже продукция.

Чем ровнее блоки газобетона, тем меньший объем раствора на кладку расходуется. Поэтому при выборе есть смысл оценить общую смету вместе с клеем. Внешний вид имеет значение только, если не планируется отделка фасада или иной конструкции, построенная из газобетона. В маркировке «зашифрованы» основные характеристики. Например, класс прочности от В1,5-В2 до В5-В7, марка плотности – D300-D700, огнестойкость определяется в минутах, например, 240 мин.

Нестандартные формы

При строительстве, помимо прямых блоков, используются варианты сложной формы. Например, в случае оформления дверного, оконного проема. Такие газоблоки поставляются отдельно от базовых и включаются в смету дополнительными строками. Так, U-образные имеют форму лотка и за счет нее могут применяться для устройства перемычек и армированных поясов. О-образные удобны при организации встроенных каналов (дымовых, вентиляционных). Блоки Т-образной формы состоят из двух элементов – легкой балки в виде пространственного каркаса и опорной части, которая и выполняет функции перекрытия. Такой вариант позволяет не тратиться на монтаж технологических опор, требующих применения подъемной техники. Блоки из газобетона легко поднять силами 2-4 человек. Последнее дополнительно уменьшает смету на услуги возведения здания-сооружения. В отличие от блоков стандартной формы, которые оцениваются исходя из стоимости одного кубометра, U, T, O-образные могут поставляться штучно, т.к. их требуется небольшое количество.

Железобетонные кольца – один из наиболее удобных стройматериалов для обустройства колодцев, местных канализаций, дренажных систем, тоннелей электро-, теплосетей. Высокая прочность плюс быстрое сооружение конструкций делают популярным этот вид ЖБ-изделий. Материал устойчив к сжимающим, растягивающим усилиям, при качественной гидроизоляции поверхности выдерживает воздействие влаги в течение многих лет.

Классификация ЖБ-колец

По конструкции бетонные кольца делят на две категории: прямые и фальцевые. Второй вариант имеет отличие в виде «замка» для соединения двух изделий. Внешне он представляет собой паз на нижней части и выступ на верхней. Масса, в зависимости от диаметра железобетонного кольца, от 200 кг до 1480 кг. Прочность получают за счет армирования металлическими стержнями, бетона из цемента марки не ниже М200, уплотненного вибрационным оборудованием. Сортамент включает изделия (отличаются маркировкой):

1. КСД – с дном.
2. КФК – предназначены для дренажа, коллектора.
3. КО – для донной части колодца.
4. КС – стеновые модели.
5. КВГ – для колодца под газо-, водопроводные коммуникации.
6. КЛК – для ливневой канализации.

По проницаемости воды без доп. гидроизоляции ЖБ-кольца делят на 3 группы: Н – нормальная, П – пониженная, О – особо низкая. Исходя из маркировки и определяется область применения, хотя жестких ограничений нет. Важно учитывать, что при увеличении диаметра кольца возрастает и толщина стенок. Это необходимо для обеспечения заданной прочности изделия. все технические параметры регламентированы ГОСТ 8020-90. Табл. 1. Типовые габариты

Название	Высота, мм	Толщина стенки, мм	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг
КС-7-3	700	800	290	130
КС-7-6	700	840	590	250
КС-7-9	700	840	890	380
КС-10-3	1000	1160	290	200
КС-10-6	1000	1160	590	400
КС-10-9	1000	1160	890	600
КС-15-3	1500	1680	290	290
КС-15-6	1500	1680	590	660
КС-15-9	1500	1680	890	1000
КС-20-6	2000	2200	590	980
КС-20-9	2000	2200	890	1480

 

Назначение, особенности железобетонных колец

Основная задача ЖБ-колец – препятствовать осыпанию грунта внутрь колодца, хоть питьевого, хоть смотрового, где, например, расположена запорная арматура или контрольная точка коммуникаций (проводная телефонная связь, водо-, газопровод и т.д.). Попутно блокируется попадание воды в обе стороны. Это актуально для септиков и сливных ям, куда сливают органические отходы, которые до попадания в окружающую среду должны пройти процесс разложения. Кольца из железобетона дают преимущества:

1. Быстрый, простой монтаж при небольших затратах.
2. Высокую стойкость к сезонным сдвигам грунта.
3. Срок службы сооружение от 20 лет.
4. Морозо-, влагостойкость.

Из крупных колец иногда делают бассейны, например, с холодной водой рядом с сауной. Свойства поверхности позволяют облицовывать внутренние и внешние стенки керамической плиткой. Но при планировании использовать такие ЖБ-изделия внутри помещения придется учитывать их довольно большой вес. Вручную перенести на место монтажа кольцо не выйдет, придется применять кран (манипулятор). Плюс надо рассчитывать весовую нагрузку на перекрытия.

Монтаж ЖБ-колец

Каждое изделие оснащено специальными зацепами. Их используют для крепления строп или крюка, для связки отдельных элементов между собой при помощи сварки. Перед установкой выкапывают котлован, выравнивают его дно и создают подушку из песка толщиной не менее 100 мм. На песчаную подушку укладывают дно или кольцо с ним. Элемент изолирует колодец от грунтовых вод. Затем монтируют первое кольцо, металлические скобы загибают, чтобы они не мешали установке последующих изделий. И так до достижения поверхности грунта. По необходимости делают гидроизоляцию стенок снаружи конструкции для повышения срока службы в условиях регулярного подтопления, высоких грунтовых вод.

Стяжка пола в квартире представляет прочное, ровное основание под укладку напольного покрытия вроде ламината, линолеума, паркета. При заливке помещения наиболее сложным считается создать поверхность без дефектов: уклона, впадин, выступающих участков. Поможет в этом применение самовыравнивающихся растворов, отличающихся от обычного бетона улучшенной текучестью и высокой проникающей способностью.

Преимущества наливного пола

Смесь не требуется специально выравнивать для получения горизонтального основания. Она сама растекается по поверхности пола, скрывая выступы и впадины, трещины и иные дефекты. Заодно материал повышает механическую прочность покрытия, оно, в отличие от бетона, не пылит, не дает усадки, не трескается. Есть плюсы:

1. Отсутствует необходимость выставлять маячки.
2. Требует минимум работы по подготовке и заливке смеси.
3. Работать можно практически при любой плюсовой температуре.

Остается вопрос, сколько сохнет наливной пол. Если основу составляет цемент, на набор прочности и полное высыхание уйдет всего две недели. Гипсовая смесь будет готова через 3-4 дня, благодаря способности гипса быстро затвердевать после смешивания с водой. Из минусов стоит отметить – невозможность организации покрытия с уклоном, сложность демонтажа.

Как правильно залить наливной пол

Используются самовыравнивающиеся смеси, когда надо быстро и недорого обновить основание для пола, на нем имеются лишь незначительные неровности типа перепада высоты 10-20 мм. Или, когда требуется получить гладкую поверхность под укладку тонкого декоративного материала. Отчасти от назначения зависит выбор основы (цемент или гипс), пластификаторов (акрил, полиуретан или эпоксидная смола). Технология заливки своими руками:

1. Обеспечить температуру окружающего воздуха от +5°C до +20°C и влажность 60%.
2. Очистить от мусора черновое покрытие, возможно, даже пропылесосить от пыли.
3. Расшить и зашпаклевать трещины, сколы, выступы срезать перфоратором.
4. Загрунтовать бетон укрепляющим составом, он улучшит адгезию с поверхностью.
5. Периметр помещения обклеить демпферной лентой шириной чуть выше высоты заливки.
6. Замешать раствор из сухой смеси и воды согласно инструкции на упаковке.
7. Выставить в дверном проеме доску для ограничения разливания.
8. Разливать раствор полосами около 500 мм, двигаясь вдоль стены от окна.
9. Сразу выровнять материал игольчатым валиком, чтобы убрать пузырьки воздуха.

После предварительного схватывания материала поверхность наливного пола желательно закрыть полиэтиленом. Такое покрытие предотвратит слишком быстрое высыхание, если влажность воздуха ниже нормативного значения. По необходимости можно создать противоскользящий эффект за счет посыпки мелким просеянным кварцевым песком. Напольное покрытие допускается монтировать после полного высыхания во избежание появления плесени и неприятного запаха. При заливке пола с уложенной керамической плиткой оставлять следует только ту, которая хорошо удерживается. Если предстоит работать по деревянному основанию, обязательно запенить щели и заменить испорченные крепежи, удалить краску, масляные пятна (для улучшения адгезии смеси с поверхностью древесины). Перед тем, как сделать наливной пол плитку-дерево желательно помыть чистой водой для обеспыливания. В ванную комнату, на кухню все чаще заказывают наливные полы на эпоксидной основе. Под них укладывают синтетическую баннерную ткань с рисунком, ракушки, монетки, каменную крошку и прочие декоры. В этом случае монтаж осуществляют в два этапа – сначала выравнивают основание при помощи цементного или гипсового состава, и уже потом, поверх уложенных «украшений» заливают прозрачную эпоксидную смолу.

Строительных материалов на рынке представлено много. Но это не мешает активно использовать и классические варианты, например, бетон. Из него делают абсолютно все, даже монолитные стены в многоэтажных зданиях. Прочность, другие эксплуатационные характеристики позволяют делать и жилые объекты. Главное, чтобы стройматериал соответствовал требованиям действующих ГОСТ и сводов правил (ГОСТ 26633-2015, СП 63.13330.2018 и т.д.).

Что такое бетон

Готовый бетон – это искусственный камень, получаемый при затвердевании специальной смеси из цемента, песка и воды. В зависимости от назначения технология предполагает добавление крупного или мелкого щебня, армирование фиброволокном или каркасом из металлических прутьев. Иногда в состав бетона входят «уникальные» компоненты, например, при производстве асфальтобетона не добавляют воду. Вместо нее вводят разжиженную смолу. Подробнее о составе:

1. Цемент – основа бетонной смеси. Его обычно добавляют одну условную единицу объема. Материал представляет собой связующее вещество, которое инициируется при заливании водой. После тщательного перемешивания компоненты надежно скрепляются между собой (происходит адгезия).
2. Песок – мелкий заполнитель, предназначенный для снижения внутреннего напряжения, для увеличения полезной массы бетонной смеси. Его добавляют в объеме двух условных частей. И обязательно просеивают перед применением от больших фракций, кусков глины, прочего мусора. Цвет и прочие характеристики непринципиальны.
3. Щебень – крупный заполнитель. Размер камня выбирается исходя из назначения бетонного раствора. Он служит для увеличения прочности монолита, уменьшения его себестоимости за счет более низкой цены щебенки. На пару с песком материал исключает риски чрезмерной усадки и растрескивания после кристаллизации «основы».

Щебня добавляют в смесь порядка 4-5 объемных единиц. Помимо воды, запускающей реакцию по гидратации, возможно добавление пластификаторов. Они улучшают пластичность массы, упрощают получение ровной поверхности. Например, если бетоном заливают стяжку пола в доме или дорожку на садовом участке. При строительстве фундамента это свойство неактуально, поэтому там применяют стандартную схему «песок + цемент + щебень + вода».

Как правильно приготовить бетон

Важно учитывать, что указанные выше пропорции рекомендованы в большинстве случаев. Если добавить больше цемента, прочность камня не возрастет. Зато появятся риски сильной усадки. При попытке сэкономить, снизится долговечность монолита, стойкость к механическим воздействиям и влаге. Иногда идет речь об ином соотношении компонентов, но это частные ситуации вроде засыпки вокруг корпуса септика. Последовательность подготовки бетонного раствора:

1. Засыпать в бетономешалку заранее просеянный песок и следом требуемый объем цемента.
2. Тщательно перемешать еще сухую смесь для получения однородной серой массы.
3. Туда же добавить щебень, не останавливая работу миксера.
4. Предварительно разбавить пластификатор, иные присадки в воде.
5. Малыми порциями подливать ее внутрь бетономешалки в установленном объеме.

Обычно хватает 1/2 от объема цемента. Точнее лучше обсуждать с мастером, потому что в случае приготовления полусухой стяжки стараются минимизировать количество жидкости в массе. Так что процедура приготовления раствора будет другой, чем для того же фундамента. Общее время перемешивания составляет 4-5 минут. По завершении можно выгружать барабан в носилки или подавать бетонную массу на место при помощи специального насоса.

Технология строительства из газобетона отличается от кирпича, других материалов. Для начала стоит перепроверить набор инструментов для кладки газобетонных блоков. Понадобится кельма, зубчатый шпатель шириной, равной блоку и нужной глубиной зубьев, ножовка, шаблон в виде уголка, щетка, терка и резиновая киянка. Еще пригодится уровень пузырьковый или лазерный, штроборез, шнурка и дрель с насадкой для замешивания строительных смесей.

Несколько важных правил, как класть стену из газобетонных блоков

Теперь о том, как класть газобетонные блоки. Первый нюанс – это раствор. Здесь не применяют как для кирпича цементно-песчаную смесь. Только специальный клей или специальную монтажную пену. Шов также отличается, его делают тонким, порядка 1-3 мм. Это позволит избежать мостиков холода, приводящим к потере тепла до 30% от общего объема. Плюс позволит сэкономить на клее, стена будет состоять на 99% именно из заводских блоков.

Подготовительные работы

Перед тем, как класть газобетонные блоки, на поверхность фундамента наносится гидроизоляция: рулонная, обмазочная, оклеечная и т.п. Это важно, чтобы капиллярная влага не попадала в блоки и не разрушала их. Будет полезным перед процедурой проверить горизонтальный уровень. Если есть уклоны, то сначала выровнять поверхность раствором, дать ему застыть и только тогда приступать к гидроизоляции и последующим действиям.

Разметка углов

Наиболее сложным считается закладка угловых блоков и кладка первого ряда. Все последующие и перевязка делаются гораздо проще и быстрее. Главное, выставить углы строго по уровню, чтобы не было перекосов, которые потом придется компенсировать толщиной шва. Допустимое отклонение составляет 2 мм. После укладки угловых блоков обязательно их выдерживают в течение 2-4 часов для качественного схватывания.

Первый ряд

На закрепленные углы крепится натянутая шнурка и выкладывается первый ряд. Важно проверять горизонтальный уровень практически по каждому блоку, особенно, если поверхность фундамента не идеально ровная. В последнем случае придется использовать цементно-песчаный раствор (на все вертикали наносят только клей). Желательно сначала выставлять блок чуть выше остальных и при помощи киянки опускать до требуемого уровня.

Распиловка блоков

Сложная ситуация возникает, если целый ряд нельзя выложить из ровного количества газобетонных блоков. Разрезать их легко при помощи специальной ножовки. При установке куска рекомендуется наносить клей на отпиленную поверхность. Это позволит заполнить вероятные неровности, хорошо притереть блок к остальным, с заводской геометрией. Сразу отметим, что после укладки первого ряда желательно подождать минимум 3-4 часа до набора прочности раствором.

Армирование

Вопрос спорный. Многое зависит от марки газобетонных блоков. Так, если она хотя бы D400 B2.5, армирование кладки каждые 3-4 ряда необязательно. Тогда ее выполняют только для подоконных проемов. За ряд до него в кладке выполняются штробы 40х40 мм, а в них закладывается арматура с такой длиной, чтобы ее выпуск с обеих сторон был не менее полуметра. После штроба заполняется цементно-песчаным раствором для жесткой фиксации стержня.

Последний ряд

По укладке промежуточных рядов обычно вопросов не возникает. Вполне достаточно проверять горизонтальный и вертикальный уровень. Но вот последний требует отдельного внимания. На него потом укладывают опоры кровли или перекрытий. Поэтому лучше сделать целый обвязочный пояс, который заливается в съемную опалубку. Для этого последний ряд стоит выложить из лотковых блоков с выемкой под армирующий каркас и заливку бетона.

Керамическая плитка считается хорошим решением для облицовки стен и пола в ванной комнате. За счет ее механической прочности, стойкости к повышенной влажности удается делать долговечные и привлекательные покрытия. В том числе с различным рисунком, если производитель выпускает наборы с нанесенными на лицевую сторону изображениями (мозаика и пр.).

Виды клея

В продаже имеется несколько разновидностей клеев. Их отличия – форма поставки и основа (жидкий и сухой, цементный, эпоксидный, дисперсионный). Каждый обладает рядом преимуществ и недостатков, поэтому остановимся на этом подробнее. Информация поможет понять, как выбрать лучший плиточный клей для ванной комнаты. Подробнее:

1. Цементный – сохраняют прочность при любом уровне влажности.
2. Дисперсионный – хорошо держится на поверхностях, склонных к деформации.
3. Эпоксидный – подходит для оснований со сложной конфигурацией со слабой адгезией.

Еще выпускают клеи с армирующими микроволокнами. Он имеет хорошую адгезию практически к любому материалу, бетону, дереву, ДСП, гипсокартону. К тому же еще термостойкий, это хорошо для облицовки печей, каминов, иных нагревающихся поверхностей. Выбрать хороший плиточный клей для ванны и других помещений можно уже по перечисленным рекомендациям.

Какой плиточный клей выбрать для ванной комнаты

Остановимся еще на нескольких критериях важных при подготовке к укладке керамической плитки. Раньше особого выбора не было, все работали с цементно-песчаной смесью. Сейчас же в материал вводят полимерные добавки, повышающие эластичность, ускоряющих время твердения массы. Это упрощает задачу. Желательно заострить внимание на следующих факторах:

1. Основание – бетон, гипсокартон, дерево, смешанное, ровное, с неровностями. Здесь стоит вернуться к предыдущему разделу, где описаны особенности составов.
2. Тип плитки – мрамор, другие виды натурального камня могут изменить цвет, поэтому клей обязательно выбирают белого цвета, керамогранит требует повышенной прочности.
3. Место монтажа – на теплый пол желательно крепить плитку термостойкими материалами, в остальных случаях достаточно влагостойкого.

При выборе можно ориентироваться на маркировку. Так, цементные клеи обозначают буквой С (классы С0, С1, С2 по показателю сцепления с основанием). Полиуретановые, эпоксидные смеси маркируют R, буква F указывает на повышенную скорость отвердения, Т – на возможность поправить положение элементов после укладки, S1 и S2 – для эластичных составов.

Особенности плиточного клея STARKHAUS

Остается лишь выбрать конкретную марку клея и разобраться в требованиях к работам по подготовке поверхности, самого состава. Рассмотрим ситуацию на примере продукции фирмы STARKHAUS. Она предназначена для впитывающей и слабо впитывающей керамической плитки и керамогранита размером не более 300х300 мм на стены и 400х400 на пол. Еще особенности:

1. Наносить клей желательно на предварительно оштукатуренное основание.
2. Поверхность обязательно очищают от пыли, жирных пятен, краски и других веществ.
3. Раствор готовят из расчета добавления воды 5-5,5 л на мешок весом 25 кг.
4. Готовую смесь используют в течение не более 3 часов.

Иные клеи будут иметь схожие рекомендации, но объемное соотношение воды, время готовности и требования к поверхности могут различаться. Перед покупкой желательно изучить их, это поможет определиться с выбором в каждом конкретном случае. Еще стоит заранее выяснить расход материала исходя из предполагаемой толщины нанесения.

Еще пару десятков лет назад одним из наиболее популярных стройматериалов для возведения стен домов был кирпич. Теперь же на рынке предлагают ассортимент строительных блоков с различным набором характеристик – плотностью, прочностью на сжатие, теплопроводностью, устойчивостью к морозам и сейсмическим подвижкам грунта.

Какие бывают строительные блоки

Выбор зависит от нескольких факторов. Например, от специфики участка, фундамента, когда нельзя использовать тяжелые материалы, требуется улучшенная теплоизоляция при маленькой толщине стены или нужно сэкономить на строительстве. Решение лучше оставить за специалистом, который учтет условия проектной документации, проведет необходимые исследования на объекте.

Пенобетон

Блоки ячеистого легкого бетона небольшой плотности, зато высокой прочности. Популярны из-за незначительного конструкционного веса, хорошей звуко-, теплоизоляции, морозоустойчивости. И относительно низкой цены. Важно учитывать, что пенобетон подвержен усадке, он плохо держит «классические» крепежи вроде гвоздей, саморезов.

Газобетон

Газосиликатные блоки обладают пористой структурой, чем немного похожи на пеноблоки. За счет презентабельного вида, крупного размера они пользуются спросом для быстрого возведения стен жилых и нежилых зданий. В них привлекательна точная геометрия, простота резки обычной пилой. Но нужно учитывать их зависимость от влаги, низкую устойчивость к морозам.

Пескоблоки

Материал для строительства домов из прессованной ЦПС (цементно-песчаной смеси). Подходит в качестве замены обычного кирпича при условии дальнейшей декоративной облицовки. Всего один блок заменяет три кирпичных. Правда, они обладают все той же высокой конструкционной массой и требуют дополнительного утепления, применения пароизоляционных материалов.

Теплоблоки

Композитный блок с трехслойной конструкцией. Его наружная, фасадная часть представляет собой имитацию натурального камня. Посередине расположен теплоизолятор, например, пенополистирол высокой плотности. Внутренний, опорный слой состоит из керамзита. Преимущества – небольшой вес, хорошая теплоизоляция, но за счет относительно крупных габаритов.

Полистиролбетон

Блоки представляют собой строительный материал из высокомарочного цемента, кварцевого песка и вспененного полистирола. Имеет хорошие показатели теплоизоляции, паропроницаемости, также удобен при обработке-монтаже, выдерживает до 150 циклов заморозки/разморозки. Но отличается низкой адгезией с штукатурными растворами, плохо держит саморезы и гвозди.

Керамзитобетон

Относительно легкие «кирпичи», в состав которых включен цемент, песок и керамзит. Последнее и определяет основные характеристики вроде низкой цены, экологической безопасности, небольшого конструкционного веса. Правда, обладают недостаточной теплоизоляцией и морозоустойчивостью, требует обязательного армирования.

Арболит

Композитный стройматериал с добавлением древесных опилок. Обладает одной из самых высоких показателей теплоизоляции, устойчивости к агрессивным средам. Имеет незначительный вес, цену, экологическую безопасность. Но при длительном воздействии влажной среды разрушаются, могут привлекать грызунов, возгораться при воздействии открытого пламени.

Как выбрать лучший строительный блок

Перед покупкой стройматериала для стен рекомендуется оценить доступные виды строительных блоков по ряду параметров. Основные из них: цена, размеры, сложность подготовительных работ, отделки, срок эксплуатации. Отчасти важны такие нюансы строительства, как требуется ли стенам армирование металлической сеткой, какой инструмент понадобится для резки и т.д.

При всем обилии на рынке строительных материалов кирпич сохраняет высокую востребованность в качестве облицовки наружных стен. Производители выпускают десятки фактур лицевой стороны и различные расцветки. Одних видов кладки облицовочного кирпича существует 12 вариантов – фламандская, готическая, силезская, голландская, крестовая, цепная и т.д. Есть выбор и материала: силикатный, керамический, гиперпрессованный, клинкерный.

Технология кладки облицовочного кирпича

Решение влияет на внешний вид стены, сочетаемость фасада с другими зданиями и сооружениями, расположенными рядом со зданием. Важно учитывать, что качество работы влияет на декоративные свойства и на ее прочность, долговечность конструкции. Поэтому одним из существенных факторов является армирование в кладке облицовочного кирпича. Тем более, часто облицовку укладывают «отдельно» от несущей стены, на внешнюю часть фундамента. Последовательность действий:

1. Очистить поверхность цоколя и проверить горизонтальный уровень.
2. При наличии уклона выровнять его кладочным раствором и подождать затвердения.
3. Закрыть цоколь слоем гидроизоляции (пленкой, рубероидом и т.п.).
4. Выложить на сухую ряд кирпичей с соблюдением толщины вертикальных швов.
5. Натянуть по периметру здания причальный шнур с проверкой горизонтали.
6. Проверить угол 90° при помощи инструмента или подручных средств.
7. Приготовить небольшой замес кладочного раствора (по инструкции).
8. Поставить на него первые кирпичи по углам здания.
9. Выровнять их по горизонтали и вертикали.
10. Выложить углы на 4-5 рядов с проверкой вертикали.
11. Заполнить пространство между ними по всему периметру.

Особенности работы с облицовочным кирпичом

Выделим основные нюансы кладки. Например, если при первичной раскладке остаточный проем будет меньше половины кирпича, желательно разбросать ширину промежутка на общее число швов в ряду. Но такой прием подходит только для промежутка до 100 мм. Более широкий лучше закрывать при помощи следующего приема. Отнимите размер свободного пространства с учетом шва от длины кирпича и поделите на пять. На полученное значение укоротите первые пять кирпичей в ряду. Тогда будет впечатление, что при строительстве использовали только целый камень. Причальный шнур желательно поднимать вслед за каждым уложенным рядом. Такой шаг позволит выдерживать горизонтальный и вертикальный уровень по стене независимо от высоты строения. Основной акцент лучше ставить на углах, т.к. там уклон будет заметнее всего. Выставлять ширину шва проще всего прутком с квадратным сечением. Его укладывают на край с лицевой стороны до размещения на поверхности раствора. По завершении ряда его удаляют оттуда и перед следующим применением тщательно отмывают от остатков материала. Вертикальные швы формируют им же. Остается упомянуть необходимость связки с основной стеной. Ее выполняют за счет перевязки кирпичом или сеткой из нержавеющей стали (каждые 4-6 рядов).

Как избежать высолов и «разрыва» кирпича

Независимо от варианта кладки облицовочного кирпича армирование требуется для решения двух задач. Во-первых, внешний ряд связывают с несущей стеной, чтобы исключить деформацию из-за весовой нагрузки, сезонных колебаний температуры и/или влажности. Во-вторых, предотвращают появление трещин по шву или по поверхности камня (причины те же). Чтобы избежать появления высолов в будущем, желательно избегать добавок в раствор стирального порошка, жидкого мыла или «Фейри». Также важно соблюдать дозировку воды в растворе, на ночь закрывать стену от дождя укрывным материалом и не допускать длительных перерывов в работе. Соблюдение таких простых правил позволит сделать качественную, долговечную облицовку.

Строительство любого объекта начинается с выбора материала. И здесь перед владельцем сразу возникает вопрос – что покупать. Сложнее всего сравнивать схожие по характеристикам, например, неочевидна разница между пеноблоком и газоблоком. Оба формально относятся к категории легких ячеистых бетонов, т.е. обладают пористой структурой. Но они отличаются эксплуатационными характеристиками.

Чем отличается пеноблок от газоблока

Различие обусловлено разным технологическим процессом, применяемым на производстве. Так, газобетон производят из цемента, кварцевого песка, извести и воды. При добавлении алюминиевой пудры в полученную смесь начинается химическая реакция, вспенивающая массу. После того, как раствор схватился, ее делят на блоки, помещают в автоклав. Там продукция подвергается обработке водяным паром и высоким давлением, от чего и приобретает штатную прочность. Пенобетон имеет отличия:

1. Состав – цемент, песок, вода, больше ничего в нем нет.
2. Пористость – достигается за счет добавления пенообразователя.
3. Прочность – набирает через несколько месяцев.

Первичное значение прочности пеноблок получает спустя 2-3 недели после высыхания. Тогда блоки уже готовы к транспортировке и кладке. Зато технология производства позволяет изготавливать их прямо на строительной площадке, любой формы и размеров. Правда, в этом случае отклонения от нормы по геометрии могут достигать до 20 мм (в отличие от 1-3 мм для газоблока). Последнее при строительстве создает некоторые проблемы, усложняет процедуру. Оба типа блоков требует внешней облицовки, т.к. механическая прочность у них ниже, чем у того же кирпича или «классического» бетона. В газобетоне ячейки диаметром 1-2 мм сообщаются друг с другом по всему объему, поэтому материал легко впитывает влагу и долго удерживает ее внутри. Пенобетон обладает замкнутыми порами диаметром 1-5 мм, поэтому он лучше «сопротивляется» повышенной влажности.

Что лучше – пеноблок или газоблок?

Если говорить о внешнем виде, различия несущественны. Ведь рекомендуется отделывать стены для защиты от влаги. Хотя это поможет визуально различить стройматериал: газоблоки – белые, а пеноблоки – серые. Первый тип блоков легко нарезать на куски нужного размера и формы обычной пилой или механизированным способом. Вторые обычно не режут, а заливают готовые «болванки», изготовленные под нужные габариты. Газобетонные блоки более прочные. При совпадении марки она отличается практически вдвое. Выигрывают они и в точности геометрических размеров. С ними допускается применять так называемую «тонкошовную кладку», когда расходуется минимум клея. Поэтому для возведения жилых, административных зданий чаще используют именно их. Пенобетон сложнее укладывать, особенно, с учетом, что его не пилят. Последний вариант имеет более хорошие теплоизоляционные свойства. Но за счет толстых швов, до 20 мм часто теряет их. Чтобы избежать появления «мостиков холода», рекомендуют выполнять двухрядную кладку. Газоблок можно укладывать в один ряд без рисков ухудшения характеристик в плане теплоизоляции.

Выбор газобетона в качестве строительного материала для возведения стен обусловлен рядом его характеристик. Так, он хорошо удерживает тепло, что актуально и холодной зимой, и жарким летом. Еще блоки весят заметно меньше аналогичного объема кирпича или железобетона, а это приводит к снижению весовой нагрузки на фундамент. При этом материал достаточно механически прочный, способен служить без капитального ремонта до 100 лет.

Виды газобетона

В продажу выпускают газобетонные блоки, выполненные по разной технологии. Все они имеют пористую структуру, низкий показатель теплопроводности. Но отличаются, например, вяжущим веществом – используют цемент, известь, шлак, гипс. Первый и второй вида более распространены. Как и блоки прямоугольной формы, используемые при строительстве несущих стен и внутренних перегородок, иногда декоративных конструкций в помещениях. Есть еще варианты:

1. Плиты с армированием для формирования потолочного перекрытия.
2. Т-образные блоки для организации перекрытия помещений.
3. U-образные блоки, необходимые для монтажа проемов под двери-окна.

Такой подход производителей упрощает сборку дома, ускоряет процесс строительства. Главное, при планировании предусмотреть блоки достаточной толщины, которые обеспечат требуемый уровень теплоизоляции. Плюс важно учитывать технические характеристики. Например, для несущих стен желательно выбирать блоки толщиной не менее 375 мм, а для самонесущих 300 мм. Отклонение от заявленных размеров обычно не превышают по толщине до 1 мм, длине до 3 мм, высоте до 2 мм. При покупке стоит уточнить, по какой технологии изготавливали газобетонные блоки. Например, автоклавным или неавтоклавным методом. Первый вариант указывает на заводское производство, где каждое изделие подвергают обработке высоким давлением и температуры. За счет этого блоки приобретают повышенную прочность. Чего нет у неавтоклавных марок, которые имеют параметры чуть хуже, пусть и при меньшей стоимости.

Выбор плотности газобетона для строительства дома

Отдельное внимание рекомендуется уделить плотности газобетона для несущих стен. Она внесена в маркировку – например, D400 имеет показатель 400 кг/куб. м. По ней и определяют, где и как применять конкретную продукцию. Так, марки D200-D350 используют для обустройства дверных проемов, перегородок в квартирах-коттеджах. Такие блоки имеют прочность на сжатие от В0.35. И приличный уровень теплоизоляции даже для жилых помещений. Конструкционные блоки D700-D1200 распространены относительно мало. Они обладают повышенной морозостойкостью, хотя и чуть меньшей теплоизоляционной способностью. Более плотные блоки марки D400-D600 подходят на строительство несущих стен. По желанию их допускается применять для утепления, изготовления внутренних перегородок. Прочность на сжатие у них соответствует В1.5. Блоки D400 применяют в строительстве малоэтажных домов, до 3 этажей. D500 – для работ в межэтажном пространстве монолитных домов, а D600 – в зданиях с фасадами навесного типа с вентиляцией.

Немецкая компания Heidelberg Cement AG – один из мировых лидеров по производству цемента. Только на заводах представителя на российском рынке в год выпускается порядка 2,9 млн тонн продукции. Преимущественно это белый цемент, чистый продукт, который обычно используют для производства шпаклевок, штукатурных смесей. В России действует 5 крупных заводов, имеющих уникальный, частично пересекающийся ассортимент.

Цемент Heidelberg: особенности

Выпуск организован в мешках по 25 кг и мягких контейнерах разового применения (МКР, Big-Bag) весом 1 тонна. Поступление в продажу тарированной продукции упрощает контроль качества. Так, на каждой упаковке обязательно присутствует фирменный знак соответствия.  Это гарантирует, что покупатель получает сырье, обладающее устойчивостью к влаге и морозу, отсутствие высолов на поверхности оштукатуренных стен. Также на упаковке обязательны элементы:

1. Типовой класс прочности цемента по ГОСТ 31108-2016.
2. Рекомендации по хранению и гарантированный вес мешка.
3. Расход компонентов при замесах штукатурных, бетонных смесей.

Стандарт качества соответствует международным нормам, регламентируемым EN 197-1. Поэтому цемент Хайдельберг хорошо подходит для реализации даже международных проектов. Основные мощности по производству расположены в Ленинградской области, в г. Стерлитамак и Республике Башкортостан. Есть промышленные площадки в Калининграде и Мурманске. Каталог продукции на каждом установлен согласно имеющемуся оборудованию.

Виды цемента

Наиболее известны цементы марки ЦЕМ I 52,5Н (общестроительная), ЦЕМ I 52,5Б (используемая при изготовлении монолитных бетонных конструкций). Также востребован ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н, это состав для приготовления строительных растворов с добавлением шлака. То же относится к ЦЕМ II/B-Ш 42,5Н, ЦЕМ II/В-К (Ш-И) 42,5Н. Отдельным спросом пользуется специальный цемент марки ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н ДП. Общестроительные смеси преимущественно состоят из 75% известняка и 25% глины. Такое сырье на выходе дает клинкер, включающий в основном окись кальция. Именно она вступает в реакцию с водой при замешивании раствора (процесс гидратации, превращающий густую массу в прочный и твердый камень). Время застывания «стандартное», зависит от добавок в штукатурку-шпаклевку и отчасти от марки строительной смеси. Специальные цементы включают повышенный объем трехкальциевого силиката, трехкальциевого алюмината. Они придают составу более высокую скорость затвердевания. За счет этого их обычно используют при ремонте, заливке монолитных конструкций, в том числе сооружений с «особыми» условиями эксплуатации. Например, если предполагается постоянное воздействие с водой, в смесь дополнительно добавляют еще и сульфаты.

Прочные стены из блочного материала получают при помощи армирования. Если при строительстве фундаментов обычно собирают каркас из отдельных прутьев, то здесь более популярны заводские конструкции. Например, распространено армирование кладки базальтовой сеткой. Чаще покупают ее с размером ячейки 50х50 мм и диаметром прутка 4 мм. Такие габариты дают высокую надежность кладки, практически не влияют на толщину слоя раствора.

Особенности базальтовой сетки

При отделке, например, для армирования перед оштукатуриванием ослабленных стен, применяют сетку с еще более мелкими ячейками. В любом случае речь идет об изготовлении конструкции из волокна, получаемого путем расплавления базальта (горной породы). Сырье и придает уникальные эксплуатационные характеристики – устойчивость перепадам температуры, высокому давлению и другим неблагоприятным условиям. Преимущества применения:

1. Резко снижает риски появления трещин на поверхности, внутри кладки.
2. Существенно повышает устойчивость сооружений к воздействию вибрации.
3. Исключает постепенное разрушение армирования из-за проникающей в стены влаги.

Базальтовая кладочная сетка весит меньше металлической таких же габаритов. Это существенно для газобетона, который отчасти используют с целью снижения весовой нагрузки на фундаментное основание. Отсутствие острых краев уменьшает вероятность повреждения рук строителя, базальтом пораниться практически нереально. Изделия из него не ржавеют даже при длительном хранении на открытом воздухе, под осадками (дождь, снег).

Базальтовая сетка кладочная - применение

При использовании армирующей сетки с газоблоками рекомендуют укладывать ее минимум через 3-4 ряда. Для кирпичной кладки, включая облицовочный кирпич, расстояние то же, порядка трех рядов. Но в целом шаг зависит от класса прочности применяемых стеновых блоков. И желательно начинать укладку с нулевого ряда, т.е. фактически прямо от цоколя. Это одинаково относится как к газо-, пеноблокам, так и к керамзитовым, шлакоблокам, красному, белому кирпичу. Особенности укладки:

1. Применяют три способа: перпендикулярный, параллельный и продольный.
2. Первый вариант наиболее популярен, стены становятся прочнее минимум на 50%.
3. Выбирать размер ячейки, шаг укладки рекомендуется с учетом строительного проекта.
4. Сетку предварительно садят на тот же раствор, которым будут крепить блоки.

Обязателен контроль качества утопления армирующей конструкции внутри раствора. Желательно избегать соприкосновения поверхностей стенового материала-базальта. Методику укладки отчасти определяет форма возводимого сооружения (стена, колонна, перегородка и т.д.). Везде важно одно условие – не экономить на «усилителе». Например, положено стыковать их минимум в 3-5 ячеек для лучшего сочленения отдельных элементов.

Кирпичный фасад смотрится солидно, даже, если используют имитацию. Но при наличии бюджета перспективнее отделка из «натурального» стройматериала. Кирпич механически более прочный и долго выдерживает воздействие атмосферных осадков, солнечного света. Тем более, выбор есть, как по технологии изготовления, так и по расцветке, текстуре лицевой поверхности.

Виды облицовочного кирпича

Продают 4 основных вида кирпича – керамический, клинкерный, гиперпрессованный и силикатный. Все они бывают пустотелыми и полнотелыми. Но на внешний вид влияет технология производства и материал. Так, первым двум категориям характерны оттенки красного и коричневого, иногда еще желтого. На цвет влияют типичные примеси вроде солей железа. Иная ситуация в прессованными кирпичами, где активно добавляют красители. Варианты цветов:

1. Белый.
2. Черный.
3. Фисташковый.
4. Коричневый.
5. Красный.
6. Персиковый.
7. Серый.
8. Шоколадный.
9. Синий.
10. Слоновая кость.
11. Соломенный.
12. Терракотовый.
13. Зеленый.

Та же ситуация с силикатным, т.к. при его производстве также используют технологи прессования. Он отличается белесым оттенком цветов из-за высокого содержания цемента. Помимо расцветки, при выборе играет роль и фактура. Для отделки фасада дома кирпичом покупают гладкий кирпич, с поверхностью типа мадейра, тростник, риф, рустик, береста и т.д. Кирпич как отделочный материал интересен, потому что на рынке есть изделия с поверхностью «под дикий камень» или «под мрамор». Отчасти это усложняет задачу владельцу, когда требуется быстро определиться со сметой, типов отделки. Тут выручит дизайнер фасадов, который как представит варианты экстерьера здания, так и даст рекомендации по объему стройматериала.

Какой цвет кирпича выбрать для фасада дома

Одноцветные стены подходят разве что хозяйственным постройкам и заводским зданиям. Частное жилье должно радовать глаз, привлекать интересным фасадом и его сочетанием с другими деталями – дорожкой к коттеджу, забором, летней кухней. Есть где развернуться фантазии дизайнера, иногда это выливается в строительство фасадов дома из кирпича разного цвета. Рекомендации:

1. Цвета клинкерного, керамического и других типов кирпичей различаются из-за различных технологий производства.
2. То же относится к продукции из разных партий, это желательно учитывать, если хочется добиться одного оттенка по всей стене.
3. Фактуру иногда миксуют, но лучше придерживаться строительства из однотипных изделий, так проще получить желаемый дизайн.
4. Рекомендуется начинать с дизайн-проекта, предусматривающего расчет количества, общей стоимости отделочного материала.

При соблюдении перечисленных правил будет проще построить «дом мечты». Ведь переделывать фасад из кирпича, скорее всего, никто не возьмется, это не сайдинг или иной вентилируемый тип. Зато кирпичная стена выдержит не одно десятилетие без существенного изменения внешнего вида, эксплуатационных характеристик.

Маркировка стройматериалов помогает определить соответствие товара стандартам, подобрать его для определенного объекта. Так, в отношении керамического кирпича действует ГОСТ 530-2012. В нем определены пределы прочности при сжатии, изгибе, как наиболее распространенных нагрузках. Сам по себе показатель «прочности» считается для кирпича основной характеристикой.

Что означает марка прочности кирпича

Значение указывает на способность стройматериала сохранять целостность несмотря на внутреннее напряжение и внешние нагрузки, способные вызывать деформации. При маркировке используют буквенный индекс М и цифру, указывающую на категорию прочности. Она обозначает максимум нагрузки на 1 кв. см. площади кирпича. В продажу поступают следующие марки из обожженной глины:

1. М-50.
2. М-75.
3. М-100.
4. М-125.
5. М-150.
6. М-200.
7. М-250.

Силикатный кирпич имеет меньший диапазон – от М-75 до М-250. Иное исчисление производится у клинкерного – от М-200 до М-1000. Не зря его выбирают для отделки фасадов и других внешних работ, где важна долговечность. Клинкеры представляют собой частично остеклованный кирпич и отличаются от «обычного» металлическим звоном при ударе друг о друга. В дополнение к классификации по прочности часто используют показатель морозостойкости. От него зависит, сколько циклов замораживания и оттаивания выдержит стройматериал до появления трещин и начала разрушения. Типовая морозостойкость кирпича находится в пределах от F-15 до F-300. Чем выше значение, тем лучше изделие подходит для уличного применения.

Применение кирпича в зависимости от прочности

Перед покупкой остается лишь определить, что означает марка кирпича М150 и М100. И выбрать ту, какая требуется для обеспечения прочности стен согласно ГОСТ Р 58527-2019. Несмотря на относительно широкий перечень преимущественно используют продукцию марки от М-50 до М-150. Все упирается в стоимость стройматериала и, отчасти, в его массу. Рекомендации:

1. Наружные стены выкладывают кирпичом не менее М-100.
2. Чем выше марочность, тем больше вес и нагрузка на фундамент.
3. Внутренние стены допускается строить из кирпича марки М-50 или М-75.
4. Многоэтажные дома лучше возводить из марочных изделий минимум М-150.
5. Во внешней отделке важна не столько прочность, сколько морозостойкость.

В идеале, перед выбором стоит разобраться, как определить марку кирпича по прочности, составить проект постройки (при помощи профильных специалистов) и только тогда обращаться в магазин за заказом нужной партии стройматериалов. Решение будет различным для возведения жилого дома, гаража, подсобного помещения или летней кухни. Показатели прочности рекомендуется оценивать с учетом морозостойкости, водопоглощения, от которых также зависит долговечность стен. Также на выбор влияет стоимость изделий, на рынке есть три варианта кирпичей – полнотелый, пустотелый и поризованный. Последний стоит дешевле за счет меньшего расхода материала, хотя формально имеет соизмеримую прочность на сжатие.